Pielęgnacja

Przycinanie drzew owocowych – jak i kiedy?

Przycinanie drzew owocowych

Cięcie i formowanie drzewek owocowych to podstawowy zabieg pielęgnacyjny – w sadzie czy ogrodzie – wpływający na wygląd, rozpiętość oraz plonowanie drzew. Poprzez przycinanie drzew owocowych regulowany jest wzrost, ponieważ po silnym cięciu zostaje zahamowany rozwój korzeni, a w konsekwencji pobieranie składników pokarmowych z ziemi przez sadzonki. Dodatkowo silne cięcie powoduje opóźnienie wejścia drzewka w okres owocowania, dlatego należy ciąć umiejętnie i stosować inne zabiegi formujące koronę. Po przycinaniu na drzewie powstają rany, tworzące furtkę dla grzybów i bakterii, zatem należy ciąć w odpowiednim terminie i umiejętnie zabezpieczać miejsca cięcia.

Wpływ cięcia na rozwój i owocowanie

Zabieg przycinania drzew owocowych ma bardzo wiele korzyści. Dzięki cięciu możemy zachować odpowiedni wzrost drzewa oraz kształt i rozpiętość korony. Nawet drzewka o dużej sile wzrostu przy regularnym cięciu możemy utrzymać na wysokości 3m. Przerzedzając koronę z gałęzi starych, chorych, połamanych poprawiamy zdrowotność drzewa. W gęstej koronie, gdzie jest bardzo dużo liści, utrzymuje się długo wilgoć co sprzyja rozwijaniu się grzybów i wirusów. Poza tym, nawet przy najnowszym sprzęcie opryski nie wszędzie dochodzą, nie w każdy zakamarek. W koronie przewiewnej, po cięciu prześwietlającym – drzewo jest pobudzone, przewietrzone, dobrze dopryskane, nasłonecznione. Owoce są lepiej wybarwione, mają więcej cukrów, są smaczniejsze i większe. Umiejętne przycinanie nie wpływa na zmniejszenie plonu. Owoców jest mniej ale wagowo i jakościowo są dużo lepsze, a plon (kg) jest na tym samym poziomie jak przed cięciem.

Przycinanie drzew owocowych po posadzeniu

Przycinanie drzew owocowych - zdjęcia

Przycinanie drzew owocowych

Niezależnie czy zakupiliśmy drzewka wiosną czy jesienią, zawsze pierwsze cięcie formujące wykonujemy na wiosnę. Podczas wykopywania drzewka ze szkółki został skrócony system korzeniowy i dla zrównoważenia części nadziemnej z częścią podziemną, należy skrócić koronę. Ułatwia to przyjęcie się drzewka i poprawia warunki jego wzrostu. Drzewka z samym przewodnikiem, nie posiadające rozgałęzienia, ścinamy na wysokości 70-90cm. Po roku uzyskamy drzewo z wyraźnie zaznaczonym przewodnikiem i uformowanym pierwszym piętrem korony. W przypadku drzewka rozgałęzionego, podstawową zasadą jest wycięcie wszystkich pędów bocznych znajdujących się poniżej 50cm, oraz skróceniu pozostałych pędów o 1/3 ich długości. Wycinamy pędy wyrastające z przewodnikiem pod kątem ostrym oraz te zbyt silne. Przewodnik skracamy na wysokości 30-40cm nad ostatnim pędem bocznym. W sezonie wegetacyjnym najważniejszym zadaniem jest utrzymanie szerokich kątów między przewodnikiem a pędami bocznymi. W tym celu należy stosować przyginanie pędów drzew owocowych opisanych w dalszej części wpisu.

Przyginanie pędów – metody

Jednym z celów formowania korony drzew owocowych jest zapobieganie jej rozłamaniu i zmuszenie do wcześniejszego owocowania. Utrzymanie stabilnej, silnej konstrukcji można osiągnąć odginając pędy wyrastające pod ostrym kątem do przewodnika. Pędy te obciążone owocami powodują odłamanie się gałęzi. W przypadku zachowania między przewodnikiem, a pędami bocznymi kąta zbliżonego do prostego, tworzy się stabilny konar bardzo trudny do złamania. Kolejną zaletą utrzymania szerokiego kąta rozwidlenia jest to, że drzewo wcześniej wchodzi w okres owocowania. Poniżej przedstawiamy metody przyginania pędów drzew owocowych.

metody przyginania pędów drzew owocowych

Metody przyginania pędów drzew owocowych

  • klamerki do ubrań, wykałaczki
    W momencie gdy pędy są jeszcze bardzo młode, mają przyrosty na poziomie 7-10cm najprostszą metodą zmuszenia młodych gałązek do poziomego wzrostu jest zapięcie tuż nad nimi klamerek. Po 3-4 tygodniach pęd u nasady jest na tyle zdrewniały, że można usunąć klamerkę. Poza tym zapięta klamerka może ściskać przewodnik, który wciąż zwiększa swoją grubość. Zamiast klamerek można użyć wykałaczek. Wykałaczkę umieszczamy w ten sposób, że jeden koniec wbijamy w przewodnik, a drugi w odginany pęd.
  • Ciężarki
    Przyginanie pędów drzewek owocowych
    ciężarkami stosujemy gdy gałązki są już nieco większe, bardziej zdrewniałe. Jako ciężarków możemy użyć woreczków napełnionych piaskiem, kamykami lub innym materiałem. Można również do tego celu użyć kubeczków plastikowych wypełnionych gipsem lub betonem. Młode pędy obciążone ciężarkami pod wpływem wiatru mogą ulec uszkodzeniu. Dlatego tą metodę możemy stosować dopiero w połowie lata lub później.
  • Przywiązywanie pędów sznurkami
    Bezpieczniejszą metodą przy starszych pędach od zawieszania ciężarków jest przywiązywanie pędów sznurkami. Gałązki są mniej narażone na złamanie. Jeden koniec sznurka przywiązujemy do pędu, a drugi do kołka lub szpilki z grubszego drutu wbitego w ziemię. Można spotkać jeszcze inny sposób przywiązywania sznurków, np. przywiązanie do gwoździa wbitego w pień drzewka. Sposób z gwoździem wydaje się inwazyjny ponieważ ingeruje w tkanki drzewka.

Ogólne zasady formowania korony w kolejnych latach

W następnych latach formowania korony drzewek owocowych nadal wycinamy gałązki poniżej korony. Wszystkie pędy rosnące powyżej 50cm od ziemi muszą zostać wycięte, łącznie z dzikimi odrostami korzeniowymi. Usuwamy pędy rosnące zbyt gęsto, tworzące zbyt ostry kąt z przewodnikiem, tam gdzie jest to możliwe przyginamy gałązki by tworzyły możliwie szeroki kąt z przewodnikiem. Na jednym piętrze utrzymujemy 3 pędy, jeśli jest więcej – usuwamy, ponieważ mogą powodować rozdarcie korony. Wycinamy gałązki chore, połamane, uszkodzone lub te zbyt silne, grubością zbliżone do przewodnika. Jeśli przewodnik się odchyla od pionu, bądź mamy drzewko na podkładce karłowej, to w takiej sytuacji stabilizujemy sadzonkę wbijając palik i przywiązując do niego drzewko. Po 3-4 latach korona jest uformowana. Powinna składać się z dwóch lub trzech pięter. W kolejnych latach stosujemy jedynie cięcie prześwietlające. Wycinamy gałęzie krzyżujące się, rosnące do środka, połamane.

Technika cięcia

przycinanie drzew owocowych - technika cięcia

Cięcie pędu jednorocznego. a) cięcie prawidłowe, b) za wysokie cięcie, c) zły kierunek cięcia, d) za niskie cięcie

Jest kilka ważnych kwestii technicznych, które należy zachować przy cięciu drzewek owocowych. Młode pędy tniemy ukośnie na wysokości około 5mm  nad pąkiem (oczkiem), cięcie nie powinno być ani za wysoko, ani za nisko. Cięcie skośne powinno być tak wykonane, by najwyższy punkt znajdował się nad oczkiem. W ten sposób woda będzie spływała nie zalewając pąka. Kolejną ważną rzeczą jest kierunek w jakim jest zwrócone ostatnie pozostawione oczko. Powinno być skierowane na zewnątrz korony, ponieważ w ten sposób pęd, który wybije będzie rósł w kierunku bardziej na zewnątrz korony. Oczko pozostawione do środka korony, będzie powodowało zagęszczenie pędów w koronie. Inaczej, jest w przypadku drzewek kolumnowych gdzie zostawiamy oczko zwrócone w kierunku – do korony, ponieważ drzewka takie mają zachować zwarty pokrój.

Etapy cięcia grubych konarów: a) podcięcie gałęzi od dołu, b) odcięcie od góry, c) cięcie docelowe „na obrączkę”

Przy cięciu starszych konarów musimy uważać na obłamywanie się ich pod własnym ciężarem, co powoduje rozdarcie się korony. Aby tego uniknąć prawidłowe cięcie wykonuje się w 3 etapach. Pierwsze cięcie wykonujemy od dołu gałęzi i ucinamy ją mniej więcej do połowy – kilka, kilkanaście cm dalej od miejsca cięcia docelowego. Następnie przycinamy od góry, a gdy zostanie nam już tylko krótki fragment, ucinamy go na gotowo na tzw. „obrączkę”. Przycinanie na obrączkę polega na przecięciu gałęzi za zgrubieniem (obrączką) znajdującym się u nasady konara. Średnica w tym miejscu jest mniejsza, zatem i rana będzie mniejsza i szybciej się zagoi.

Narzędzia do przycinania drzew owocowych

Do cięcia drzew owocowych służą piły ogrodnicze i sekatory ręczne. Na rynku dostępne są różne modele z pałąkiem lub bez pałąka. W celu wykonania dobrej przycinki drzew owocowych ważne jest by narzędzia były zawsze czyste, zdezynfekowane i naostrzone, tak by powierzchnia cięcia była gładka, a nie poszarpana. Ułatwi to zabliźnianie się ran. Do mniejszych pędów używamy sekatorów ręcznych, które mają dwie części robocze, ostrze i stalnicę. Sekator trzymamy tak by stalnica znajdowała się po stronie gałęzi odcinanej. Ponieważ ta strona jest zgniatana i mogła by nam uszkodzić pąk. Po tak wykonanym cięciu pozostaje nam gładka powierzchnia łatwa do zagojenia. Przy nieco grubszych pędach, lub tych znajdujących się wyżej używamy sekatorów oburęcznych. Tam gdzie jest to możliwe używamy sekatorów, ponieważ cięcie jest gładsze. Jeśli jednak gałąź jest za gruba wtedy do pracy używamy piły.

WAŻNE !
Zarówno grzyby jak i bakterie mogą być przenoszone – z drzew chorych na drzewa zdrowe – na ostrzach narzędzi, którymi wykonujemy cięcie. Aby tego uniknąć, po przejściu z drzewa na inne drzewo należy zdezynfekować narzędzie maczając je np. w denaturacie.

Wilki na drzewach owocowych

Drzewko owocowe z licznymi wilkami.

Drzewko owocowe z licznymi wilkami.

Zanim przejdziemy do opisywania metod formowania korony, musimy dowiedzieć się co to są „wilki” na drzewach owocowych? Jest to pojęcie bardzo często używane wśród sadowników. Otóż wilki są to silne, młode pędy wyrastające z konarów lub przewodnika, przeważnie rosnące pionowo do góry, które przez jeden sezon wegetacyjny mogą osiągnąć długość nawet do 1,5m. Występują głównie na jabłoniach, gruszach i śliwach. Długość i ilość takich pędów jest większa gdy drzewko rośnie na glebie żyznej, zasobnej w składniki pokarmowe. Dodatkowo siła wzrostu i liczebność wilków zależy od zastosowanej podkładki. Na podkładkach silnie rosnących wilków będzie więcej, na karłowych – mniej. Wilki stanowią konkurencję dla owoców o składniki pokarmowe, wodę i zabierają światło słoneczne. Wpływają negatywnie na jakość owoców, wybarwienie i smak. Brak światła powoduje również opóźnienie zbiorów, owoce dłużej dojrzewają. Konieczne jest zatem usuwanie wilków. Podstawowym terminem wycinania wilków jest zimowe cięcie zasadnicze. Czynność tą można opóźnić do wiosny lub wykonać latem. Zwlekanie wpływa pozytywnie, ponieważ im później je usuwamy, tym wolniej będą rosły w następnym sezonie. Najlepiej wykonać ten zabieg w dwóch terminach, przy przycinaniu zimowym i ponownie podczas cięcia letniego.

Kiedy przycinać drzewka owocowe

Najlepszym terminem do przycinania drzew owocowych jest zima na przedwiośniu, wiosna i lato z wyłączeniem jesieni. Cięcie drzew jesienią zmniejsza ich wytrzymałość na mróz i skutkuje silnym wyrastaniem wilków w roku następnym. Najpowszechniejsze w naszym kraju jest cięcie późnozimowe. W dużych sadach, ze względu na dużą powierzchnię cięcie rozpoczyna się już od stycznia, a kończy dopiero na koniec kwietnia. Jeśli cięcie rozpoczyna się w styczniu to najpierw należy ciąć gatunki i odmiany najbardziej odporne na mróz, a dopiero później bardziej wrażliwe. Jeśli mamy podejrzenia, że drzewo zostało uszkodzone przez mróz to z cięciem czekamy do czasu wybicia pąków by móc dokładnie ocenić, które pędy zostały uszkodzone. Coraz częściej zaczyna być stosowane cięcie letnie. Jest ono o tyle korzystne, że nie powoduje tak silnych przyrostów wilków, oraz działa skarlająco. W przypadku jabłoni cięcie 3-4 tygodnie przed zbiorem powoduje lepsze wybarwianie owoców. Brzoskwinie, czereśnie, wiśnie i wczesne odmiany śliw przycina się po zbiorach.

Cięcie podstawowe – zimowe, wczesnowiosenne

przycinanie drzew owocowych zimą

Przycinanie drzew owocowych zimą

Przycinanie drzew owocowych na przedwiośniu jest najczęściej stosowane wśród sadowników. Gdy ziemia jest zmarznięta, procesy życiowe roślin są spowolnione. Korzenie znajdują się w stanie spoczynku i hormony wzrostowe są zatrzymane. Cięcie nie powoduje wtedy większych zmian w roślinie. Wraz z nadejściem wiosny rozpoczyna się rozwój korzeni, pędów i pąków. Rośliny chcąc nadrobić straty części nadziemnej spowodowane cięciem, uruchamiają silnie hormony wzrostu. Drzewo chce odbudować ubytki, odtwarza dużą ilość liści i aktywuje fotosyntezę. Wraz z cięciem ubyło pąków kwiatowych, zatem zawiązuje się mniej owoców. Nie ponosimy jednak z tego powodu straty, ponieważ w rezultacie otrzymujemy owoce lepsze jakościowo. Odmłodzone drzewo daje owoce większe, smaczniejsze, jędrniejsze i z większym rumieńcem.

Cięcie wiosenne drzew owocowych po kwitnieniu

Im później wykonujemy przycinanie drzew owocowych tym bardziej osłabiamy ich wzrost. Rośliny ogrodowe pozbawione części kwiatów, pędów, liści, składników pokarmowych zostają skarlone o 10-20%. Cięcie po kwitnieniu sprzyja lepszemu plonowaniu oraz wybarwieniu owoców. Na młodych drzewkach cięcie w tym terminie można stosować 3-4 lata po posadzeniu, kiedy zakończone jest już formowanie korony. Najwyraźniejszy efekt, czyli osłabienie wzrostu, korona mniejsza, luźniejsza, owoce lepiej wybarwione otrzymamy stosując powyższe cięcie 7-14 dni po kwitnieniu i powtarzając w kolejnych latach. Jest to zabieg prosty w wykonaniu, bezpieczny, bez negatywnych skutków.

Przycinanie letnie

Cięcie letnie polega na usunięciu pędów zagęszczających i zacieniających koronę. W głównej mierze są to wilki, które powstały na skutek cięcia wczesnowiosennego. W takim zagęszczeniu owoce są małe, mniej wybarwione, później dojrzewają, a samo drzewo zawiązuje mniej pąków kwiatowych na następny rok. Żeby naprawić skutki wcześniejszego przycinania drzewek owocowych ponawiamy zabieg około połowy lata. W przypadku drzew ziarnkowych, cięcie w okresie 4 tygodni przed zbiorem, powoduje, że owoce nabierają intensywnego, rozległego, czerwonego rumieńca. Usuwamy około 75% wszystkich najsilniejszych wilków, wycinając je u nasady. Pomijamy te słabe, rosnące bardziej poziomo, krótsze niż 40cm umieszczone w pobliżu jabłek, ponieważ są dla nich źródłem składników odżywczych. Dodatkowo pędy te będą potrzebne do zawiązywania owoców na rok następny. W przypadku drzew pestkowych (czereśnie, wiśnie, morele, wczesne śliwy) cięcie letnie wykonujemy po zbiorze owoców. Przycinanie o tej porze roku drzew pestkowych podyktowane jest w głównej mierze aspektami zdrowotnymi. Proces zabliźniania ran po cięciu letnim jest znacznie szybszy, temperatura jest wyższa oraz powietrze jest bardziej suche – niż ma to miejsce wiosną. W dodatku niektóre zarodniki grzybów zakaźnych nie są wytwarzane o tej porze roku. Drzewa pestkowe, ze względu na to, że są wrażliwe na zakażenia ran chorobami kory i drewna – optymalniej jest przycinać latem w dzień suchy, słoneczny.

Cięcie jesienne

Jak już wcześniej wspominaliśmy termin ten jest niewskazany do przycinania drzew owocowych. Jesień jest czasem gdy roślina uruchamia procesy przygotowuje ją do nadchodzącej zimy. Nie należy ingerować w ten proces otwierając rany i pobudzając roślinę do walki z grzybami chorobotwórczymi. Opóźnione wejście w stan spoczynku może skutkować przemrożeniem w czasie surowej zimy i zamieraniem na wiosnę.

Cięcie prześwietlające

Cięcie prześwietlające drzew owocowych polega na zwiększeniu dostępu światła słonecznego do środka korony. W pierwszej kolejności usuwamy gałęzie i konary uschnięte, połamane i chore. Następnie pędy krzyżujące się, zaplatające, rosnące do środka korony. Gałęzie muszą być swobodnie rozmieszczone, wysokość jednego piętra od drugiego nie może być zbyt niska. Kolejnym etapem jest przycinanie bardziej szczegółowe, które polega na wycięciu wilków.

Cięcie odnawiające

Coraz większą popularność w sadach zdobywa cięcie odnawiające, zamiast cięcia prześwietlającego. Cięcie odnawiające charakteryzuje się tym, że na drzewie są pozostawiane tylko młode gałęzie. Częścią stałą jest pień i przewodnik. Nadmiar pędów młodych oraz pędy starsze niż 3 lata są usuwane blisko przewodnika. Ta metoda cięcia wpływa pozytywnie na równomierność owocowania. Korona ma nieustannie małą rozpiętość co pozwala na bardzo gęste nasadzenia. Kolejnym atutem cięcia odnawiającego jest to, że poprawiamy jakość zbiorów, ponieważ owoce rosnące na młodych gałęziach są lepsze jakościowo.

Cięcie odmładzające.

Drzewka owocowe pozostawione długo bez opieki mocno się rozrastają. Są za wysokie i ciężko z nich zebrać owoce. W takim wypadku przeprowadzamy cięcie odmładzające naszych drzew owocowych. Polega ono na tym, że silnie skracamy przewodnik oraz konary i gałęzie. Efektem takiego cięcia będą bardzo licznie wyrastające wilki, które wiosną należy usunąć. Pozostawiamy tylko te krótkie, rosnące skośnie lub krzywo. W przyszłości będą nam owocowały. Cięcie odmładzające można stosować raz na kilka lat.

Zabezpieczanie ran po cięciu

zabezpieczanie ran po cięciu

zabezpieczanie ran po cięciu

Po silnym cięciu starszych gałęzi pozostają duże rany. W celu zmniejszenia ryzyka infekcji cięcie należy wykonywać w dzień słoneczny, suchy. Zaraz po cięciu dobrze jest duże rany zasmarować maścią ogrodniczą lub mieszanką białej farby emulsyjnej z dodatkiem preparatu grzybobójczego w stężeniu 2% (np. na 0,5l farby 10g dodatku). Może to być np.Topsin, Miedzian. Ważne jest by środek chemiczny dokładnie wymieszać z farbą przed naniesieniem na rany. Na zakończenie cięcia i formowania wykonujemy oprysk np. jednym z wyżej wymienionych fungicydów w stężeniu 0,1%, które zabezpieczy nam wszystkie naruszone tkanki.

Podobne posty

17 thoughts on “Przycinanie drzew owocowych – jak i kiedy?

  1. PB pisze:

    a co z przycinaniem drzew kolumnowych?

    1. DrzewkaOwocowe24.pl pisze:

      Odnośnie przycinania drzew kolumnowych pojawi się oddzielny wpis.
      Pozdrawiam

      1. Ola pisze:

        Nadal nie ma wpisu o przycinaniu drzewek kolumnowych. Przycinanie drzewek podwójnych też mnie interesuje. Posiadam podwójną gruszę, śliwę i czereśnię. Ogólne zasady przycinania drzewek nie do końca mają tu zastosowanie.
        Czy obcinać gałązki poniżej 50 cm ?
        Na jaką wysokość prowadzić drzewka ?
        Przycięta grusza w szkółce wypuściła z każdego pędu po 4 -5 pionowe wilki. Wyciąć wszystkie czy jakiś zostawić ?
        Czereśnie rosną bardzo nierówno. Jedna strona super, na wysokość (skrócę) i na grubość a druga to dosłownie uboga siostra. Gdy nie zainterweniuję to „starsza” zdominuje ją całkowicie.

        1. DrzewkaOwocowe24.pl pisze:

          Witam,
          Drzewka kolumnowe można przycinać ale nie ma takiej konieczności. Można przycinanie ograniczyć do cięcia prześwietlającego po kilku latach.
          Zaleca się wycinanie pędów poniżej 50cm, ponieważ gałęzie pod ciężarem owoców mogą się obwieszać aż do ziemi.
          Wysokość prowadzenia zależy od indywidualnych preferencji. Można drzewka utrzymywać na wysokości 2m jak i wyżej.
          Silne wilki wycinamy, słabe zostawiamy lub jeśli jest ich zbyt wiele – przerzedzamy.
          DUO drzewka należy regulować poprzez cięcie. Przycięcie silniejszej spowoduje jej zahamowanie i mocniejszy wzrost słabszej.
          W razie dalszych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy. Mile widziane będą zdjęcia.
          Pozdrawiam.

  2. Waldek pisze:

    Bardzo cieszy mnie taka inicjatywa. Od roku jestem posiadaczem działki ROD i cały czas poszukuję różnych informacji w internecie na temat ogrodnictwa i opieki nad moimi starymi i nowo posadzonymi drzewkami i krzewami. Chciałbym, by pięknie wyglądały i silnie owocowały, a to wymaga wiedzy i wysiłku. Wiedzę chyba mam okazję uzyskać właśnie na Waszej stronie. Pozdrawiam i dziękuję.

    1. DrzewkaOwocowe24.pl pisze:

      Nie satysfakcjonuje nas wyłącznie sprzedaż materiału szkółkarskiego, chcemy by nasi odbiorcy byli zadowoleni z zakupionych u nas roślin. Jak najbardziej będziemy rozwijać blog. Jesteśmy także otwarci na sugestie odnośnie tematów do wpisów. Z pozdrowieniami.

  3. Alicja pisze:

    jesienią kupiłam u Was drzewka kolumnowe, czy i jak i kiedy należy je bielić Pozdrawiam.

    1. DrzewkaOwocowe24.pl pisze:

      Drzewka kolumnowa także można bielić. Teraz jest czas na bielenie. Więcej informacji na temat bielenia pojawi się niebawem we wpisie. Pozdrawiam.

  4. Dawid90 pisze:

    Witam prosiłbym bym o wpis na temat cięcia krzewów młodych jak i starszych zaniedbanych. Pozdrawiam

    1. DrzewkaOwocowe24.pl pisze:

      Dziękujemy za propozycję tematu do wpisu.
      Na pewno pojawi się artykuł na ten temat.
      Pozdrawiam.

  5. Zbyszek pisze:

    Czy na gruszy posadzonej jesienią 2015 r . wycinamy wyrastające gałęzie-konary wyrastające około 10 cm nad miejscem szczepienia ?

    1. DrzewkaOwocowe24.pl pisze:

      Witam, zaleca się do 50cm od ziemi wycinać wszystkie wyrastające pędy. Są jednak zwolennicy prowadzenia korony prawie od ziemi. Mówią: „co stoi na przeszkodzie żebym zbierał owoce z niższych partii drzewa?”.
      Tak więc wybór należy do Pana.
      Pozdrawiam.

  6. Małgorzata pisze:

    Witam
    Mam Wiśnie Panda karłową- pomimo, że kwitnie to nie zawiązuje owoców.
    Przeczytałam u Was, że jest ona tylko częściowo samopylna i najlepiej posadzić inną odmianę.
    Niestety nie mam miejsca w ogrodzie- jest za mały i nie zmieści mi się kolejne drzewko.
    Czy jest inny sposób na to oby wydawała owoce?

    1. DrzewkaOwocowe24.pl pisze:

      Witam, niestety popularne odmiany z dużymi owocami jak Pandy czy Groniasta mają problem z zapłodnieniem kwiatów. Nawet w sadach intensywnych gdzie z zapylaczami nie ma problemów owocowanie nie jest zadowalające.
      Niestety ale jedyną skuteczną metodą jest usunięcie drzewka i zastąpienie go odmianą niezawodnie plenną.
      Polecamy odmiany:
      Łutówka, Kelleris 16, Wanda, lub Sabina.

  7. Tomasz pisze:

    Witam .Mam czteroletnią jabłoń Renete szarą i do tej pory nie wydała owoce i co ciekawe na początku sierpnia pojawiły się kwiatuszki(!)Kwitnie.Co może dolegac?

    1. DrzewkaOwocowe24.pl pisze:

      Panie Tomaszu,
      Przede wszystkim ważne jest na jakiej podkładce miał Pan zaszczepioną odmianę szlachetną. Jeśli na podkładce silnie rosnącej to pierwsze owoce mogą się pojawić nawet po 7 latach.
      Co do kwitnienia w sierpniu to rzeczywiście w tym roku widziałem takie przypadki, jest to wyjątkowy rok z wielu względów i takie sytuacje też miały miejsce.
      To z kolei rokuje nadzieję, że skoro kwiaty pojawiły się w sierpniu to jest duża szansa, że drzewo w przyszłym roku wyda owocowe.
      Bądźmy dobrej myśli 🙂
      Pozdrawiam.

  8. Krzysztof pisze:

    Chciałbym posadzić parę drzewek owocowych: grusze i jabłonie. Nie wiem czy dobrze ale wybrałem nawet juz pary: grusze to lukasówka i konferencja a jabłonki to Freedom i szampion. Drzewka w parach się wzajemnie zapylają. Nie wiem tylko jak zapewnić aby nie były one wyższe niż 2,5 m. Nie znam wpływu podkładek na wzrost drzewek. Nie moge się wspinać po owoce ani zbyt dużo je opryskiwać. Prosze o uwagi co do wyboru odmian i o poradę jakie podkładki wymienić przy zamówieniu. Ziemię mam półgliniastą i dużo słońca. Pozdrawiam Krzysztof

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *